Там, где сияет Южный Крест

Сейчас, когда за окном тусклый февральский день, стылый туман, колющая лицо миллиардами льдинок метель и уныло воющий, пронизывающий до костей  ветер, уже не верится, что меньше недели назад теплые волны Индийского океана подбегали к моим ногам и облизывали сандалии ласковым нетерпеливым языком.

морские котикиЧто ослепительно сияло горячее солнце, щедро заливая светом самые тенистые уголки, даря безумно яркие краски всему одушевленному и неодушевленному. Что у всех причалов с привязанными рыбацкими лодками, ежедневно поставляющими свежую рыбу в прибрежные рестораны, танцевали десятки морских котиков, ожидая благословенного часа, когда непроданная рыба будет выброшена назад в океан.

Стоило нерадивому туристу кинуть в воду огрызок яблока или недоеденный сэндвич, отовсюду сплывались большие и маленькие котики, блестя лоснящимимся спинами, помахивая ластами, кувыркались они в набегавших волнах, кротко и выжидательно глядя большими круглыми глазами, от нетерпения вылезая на уходящие в воду ступени…

прекрасная странаЮжная Африка… Живя там две недели, я готова была слагать гимны и оды этой прекраснейшей, приветливой, теплой стране. Не только по климату теплой. Теплой по отношению людей друг к другу. Белые и черные южноафриканцы дружелюбны сказочно. Вот просто гуляешь по пляжу или пригородам Кейптауна ли, Найзны в вечерний час, и нет ни единого прохожего, который не улыбнулся бы тебе во все лицо и не сказал бы «Привет! Как дела?». Постоянное ощущение, что находишься среди ближайших друзей и родных.

Приехав впервые в Австрию, я, русская девушка из глубокой провинции, была больше всего изумлена именно этой ласковой приветливостью и предупредительностью незнакомых людей друг к другу. Но вернувшись в Европу из Южной Африки, я вдруг неожиданно ощутила себя как на родимых просторах возлюбленного отечества: Европа после Африки — это примерно так же, как Россия после Европы. Здесь люди редко улыбаются друг другу просто так, потому что их переполняет радость и полнота жизни, скорее, по привычке, из вежливости, что, конечно, уже неплохо, если вспомнить дурные манеры и вечную угрюмость наших соплеменников.

В Южной Африке люди так деревьяестественно дарят свою радость, тепло, улыбку другим, наверное, именно потому, что тепла и радости у них в избытке. И даже вдруг становится не так важно, беден ты или богат, поскольку солнце и океан, свежий бриз и мельчайший песок, цветущие деревья и поющие птицы — это на всех. И это бесплатно.

Видели ли вы когда-нибудь смеющихся таможенников, обменивающихся шутками с подконтрольными гражданами? В аэропорту Кейптауна все такие. Поставив на ленту транспортера рюкзак и  пакет с полуметровой, сплетенной из проволоки и бисера ящерицей — сувениром от местных умельцев, — я уверенно прошла через рамку, зная, что никаких металлических предметов на мне нет, как вдруг была остановлена таможенником.

Он попросил меня вернуться к рамке, а на мой недоуменный взгляд ответил, что я прошла слишком быстро, и он не успел мной налюбоваться. Второй таможенник, остановив идущего следом мужа, поинтересовался, нет ли в толстых подошвах его походных ботинок наркотиков.

На таком контроле европейца от южноафриканца можно отличить с первого взгляда. В ответ на подобный юмор европейцы напрягаются и мрачнеют. Южноафриканцы смеются и подкалывают таможенников. Такого чуда в Европе не встретишь ни в одной стране, не говоря уже о России и США.

Да и сервиса такого ни в Европе, ни в Америке, где человеческий труд дорог, не найдешь. И не только в ресторанах, магазинах и гостиницах, но и на автозаправках. В ЮАР ты даже не выходишь из машины, чтоб заправиться. Не успеваешь подъехать, к тебе уже мчатся несколько человек: один заправляет, другой стекла моет, третий их же протирает, четвертый бежит в кассу платить за дизель. И за все это — 5-6 рант на всех, — 10 рублей по-нашему. Для белых — это копейки, для африканцев — целое состояние.

Муж, разговаривая с черными африканцами, все время удивлялся именно этому факту: всего и делов, что подъехать к заправке и открыть окно, передав туда деньги и ценные указания. На это в свою очередь удивлялись африканцы, интересуясь, кто же всё это делает за белых в Европе? И, услышав, что европейцы это делают сами, долго и недоверчиво качали головой.

Где, в какой еще стране мира, выходя утром из номера маленькой семейной гостиницы, чтобы отправиться на поиски новых впечатлений, вы застаете свою машину, взятую напрокат на время отпуска, вымытой и до блеска отполированной? Оказывается, это входит в гостиничный сервис, несмотря на ее скромный трехзвездный статус.

Демократичных европейцев особенно поражает наличие черной прислуги в семьях даже с очень средним достатком. Рабочие руки настолько дешевы, что прислуга эта довольно многочисленна. Ни одна хозяйка собственного дома или квартиры не моет сама полы и окна, не гладит белье и не наводит чистоту и лоск в комнатах. Для этого есть слишком много желающих, приехавших из других африканских стран, не таких успешных и процветающих, как ЮАР. Зато и результат налицо: чистота на улицахна улицах и в домах столь ослепительная чистота и порядок, что даже чистюле Швейцарии до такого идеального состояния далеко. Но, что особенно приятно тому же демократичному европейцу, — нет у черных южноафриканцев, столько полезных, красивых, даже уникальных вещей делающих своими руками, ни тени раболепства, мелкого угодничества. Они приветливы и дружелюбны без лакейства, очень общительны и охотно пускаются во всяческие разговоры.

Муж — большой любитель побеседовать на  разные острые темы, типа социального неравенства, так бьющего по глазам в ЮАР непривычному человеку. Когда он заводил подобные беседы то с тем, то с другим черным южноафриканцем, я внутренне сжималась, опасаясь обидеть людей, вызвать негативную реакцию, наступая на больную мозоль. Оказалось, что и эта, более чем острая тема не встречает никакого сопротивления или агрессии.

Мудрый служитель национального парка «Тениква», представитель народа кОса, проживающего в районе реки Лимпопо, в ответ на этот вопрос спокойно заметил, что с момента отмены апартеида прошло только 18 лет, и нужны годы и годы, чтобы материальное положение черных и белых сравнялось. Замечательно уже то, что у черных теперь есть шанс проявлять свои таланты и способности, строить карьеру, иметь свой бизнес.

Вот это спокойное понимание и принятие того, что нужны годы и годы, чтобы выстроить свою жизнь, свободную от дескриминации, расизма, бесправия, нищеты, готовность к эволюционному, а не революционному пути — приятно поражает русского человека, привыкшего к лозунгам типа «Экспроприировать экспроприаторов» и «Всё поделить». Люди, которых белые считали низшей расой, недоразвитыми и тупыми, понимают гораздо лучше многих высокоразвитых европейских народов, что отобрав все у богатых белых южноафриканцев, в руках которых до сих пор сосредоточены капитал и бизнес, и разделив между миллионами нищих черных, разрушив таким образом экономику, уничтожив предприятия, принадлежащие белым, а вместе с ними и рабочие места, — светлого будущего не построишь.

И я просто восхищаюсь этими людьми, предпочитающими спокойно работать на свое будущее, не испытывающими никакой ненависти к живущим в богатстве и праздности белым, готовыми вместе с ними строить лучший мир, несмотря на жуткие условия, в которых живут они сами.

А условия, действительно, сламс - трущобыжуткие. Сверкающие белизной, чистотой и роскошью южноафриканские города смотрятся так образцово лишь потому, что сламс, иначе говоря трущобы, где живет большая часть черных африканцев, вынесены за пределы  городов на 15-50 километров. Выглядит это так: косые-кривые развалюхи без окон, 2 на3 метра, кое-как сколоченные из досок и кусков железных листов, вместо крыши — полиэтилен, придавленный камнями и всяким мусором. И в одной такой развалюхе живёт по 15 человек. Как они там спят? Стоя что ли? Хотя мы лично видели африканцев, укладывавшихся на ночь спать под забором.

Правда, в сламс есть свет и, видимо, интернет, и не надо платить за аренду. Но видеть этот контраст — виллы белых и страшные развалюхи черных — невероятно дико. И каждый такой поселок расстилается необозримо вдаль и вширь. Где конец, не видать. Парадокс, но перед этими жуткими лачугами сохнет красивое белье, и сами черные южноафриканцы одеваются довольно хорошо, за исключением совсем уж деклассированных элементов.

К деревянным развалюхам, правда, примыкают небольшие поселки, состоящие из кирпичных коробок. Там живут негры, заработавшие на собственный кирпичный дом. Он, по крайней мере, не кривой, и нет ощущения, что сию минуту рухнет от ветра, но красоты в нем никакой нет. Представьте наш гараж, только ниже. Это и есть пристойное жилье для черного гражданина ЮАР. Диковато видеть, как утром из этих нищенских поселков тянутся на работу негры в строгих черных костюмах и белых рубашках и негритянки в узких черных юбках и на каблуках.

доброжелательные людиПри всем этом черных африканцев отличает огромное чувство собственного достоинства, особенно заметное у африканок. Они услужливы и доброжелательны, но горделивая осанка и строгий взгляд держат на расстоянии, не допуская фривольностей и панибратства.

Сейчас в мире очень популярны экскурсии в трущобы — нищенские кварталы больших городов стран третьего мира. Толпы сытых европейцев, обвешанных фотоаппаратами, бродят по китайским хутунам, бразильским фавелам или южноафриканским сламс, восторгаясь и ужасаясь убожеством быта, скученностью построек, мусорными завалами, отсутствием элементарных условий гигиены.

Муж предлагал отправиться на подобную экскурсию, неприятно поразив меня своим любопытством и готовностью наблюдать за людьми, как за зверями в зоопарке. Подобного рода интерес, если он не связан с конкретной помощью тамошним обитателям, кажется мне нездоровым, не говоря уже о бесчеловечности и безнравственности, как бы громко это ни звучало.

И тем не менее трудно вообразить себе страну прекраснее Южной Африки. Два ее океанаокеан — бирюзово-изумрудный Атлантический и сапфирово-синий Индийский встречаются здесь у мыса Доброй Надежды, сливаясь своими кристально-прозрачными водами, обнимаясь по-братски. Более бурная, штормовая, зеленая и холодная Атлантика пахнет сильно и умопомрачительно крепким рыбным бульоном, в отличие от Индийского океана, более спокойного и теплого, но почти не имеющего запаха. Наверное, поэтому мое сердце принадлежит своенравной Атлантике. Из ее свежих волн не хочется выходить и нельзя надышаться ее густым устричным, разжигающим аппетит ароматом.

А из Индийского хочется быстрее убежать. Несмотря на более мирный характер, в нем поднимаются высочайшие волны у самого берега. Даже если стоять у кромки прибоя по щиколотку в воде, нет гарантии, что внезапно подкатившая двухметровая волна не сшибет с ног, протащив вас по песчаному дну, и не утащит при этом ваши очки, заколки или браслет.

И на атлантических пляжах песок белый, а на индийских — желто-коричневый. Необыкновенной красоты двадцатипятикилометровые песок на пляжепляжи, покрытые мельчайшей песчаной пудрой цвета охры, становятся на мгновение зеленоватыми, просвечивая сквозь стекло набежавшей волны, и лилово-сиреневыми, когда волна, уползая, оставляет мокрый песок, как в зеркале, отражающий небо.

С чем можно сравнить прогулку по этому бесконечному пляжу в утренний ли, вечерний ли час, когда свежий ветер обнимает за плечи, не позволяя их обжечь горячим солнечным лучам, и ноги попеременно ласкают песок и волны, до блеска полируя и отбеливая ступни на зависть скинутым сандалиям?

В обуви по такому пляжу идти глупо, хотя бы потому, что какая-нибудь особо ретивая волна, как будто поспорив со своими подругами, непременно добежит до ваших ног, как бы далеко от кромки прибоя вы ни шли, и оближет их своим прохладным языком. Впервые в жизни я прошла босиком25 километров, не боясь наступить на ржавую проволоку или кусок стекла. И это было незабываемое ощущение. Не говоря уже о косметическом эффекте, гораздо более сильном, чем любые SPA-процедуры.

Единственный пляж на Индийском океане,  где можно без проблем купаться, так как огромные валуны создают естественный бассейн, загораживая его от волн, — это пингвиний пляж в Саймонстауне, пригороде Кейптауна. пляж пингвиновВы знали, что в Африке водятся пингвины? Я не знала. Часть пляжа, где сидят, лежат и важно расхаживают сотни маленьких пингвинчиков, закрыта для посещений. Наблюдать за ними можно лишь со специальных помостов, нависающих над пляжем.

Другая часть пляжа общедоступна, хотя вход туда платный. Кстати, это единственный платный пляж в ЮАР. Здесь можно загорать и купаться в непосредственной близости от пингвинов. Они совершенно не боятся людей. Ты раздеваешься, а какой-нибудь пингвин-созерцатель неподвижно стоит рядом и смотрит. Кстати, этого одинокого пингвина, загорающего среди туристов, не сфоткал только ленивый. Муж предположил, что если бы пингвину платили за каждый снимок хотя бы один евро, он стал бы мультимиллионером.

Бывалоча так едешь по шоссе, а на обочине антилопы пасутся, зебра стоит и задумчиво смотрит на тебя большими глазами. Или страусы: этакая копна черных перьев на двух длиннющих подпорках. И вдруг, с какой-то неожиданной стороны, выныривает очень тонкая, по сравнению с пушистой попой, изгибающаяся шея с крошечной головкой и поднимается выше, выше, — ну прям лохнесское чудовище.

Обезьяны-бабуины не спеша пересекают трассу, не внимая предупреждающим гудкам нервных водил. Сидят целыми семьями там и тут, ищут блох друг у друга, ведут весьма бурную личную жизнь, не смущаясь людским присутствием. Особенно умиляет, когда на трусящего вдоль дороги папу-бабуина взбирается детеныш, и бабуин без возражений, с весьма величавым видом везет его на себе. Повсюду развешаны предупреждающие таблички: «Бабуинов не кормить! Иначе они становятся опасны для человека!»

- Странно… Чем сытый бабуин может быть опасен для человека? По-моему, гораздо опаснее голодный, нет? — поделилась я размышлениями с мужем.

- Дело не в этом, — пояснил многознающий супруг. — Если их кормить, они быстро привыкают и начинают воспринимать это как людскую обязанность, навязчиво требуя пищу у каждого проходящего или проезжающего. А если отказать им в удовлетворении их законнейших, как им кажется, прав, то может возникнуть весьма неприятная для человека ситуация, когда бабуины накидываются всей стаей и пребольно кусают обманувшего их ожидания. Ведь даже гепарды оставляют свою добычу, если на нее претендуют бабуины, предпочитая не связываться с толпой  агрессивных обезьян.

К слову, о гепардах. Национальный парк «Тениква», расположенный в семидесяти километрах от курортного местечка Найзна, предлагает всем желающим погулять с гепардом. Даже с двумя гепардами. Причем погулять в самом что ни на есть буквальном смысле. Вы берете гепарда на поводок и идете рядом с ним по лесной тропинке, поглаживая его по бархатистой спинке и пушистой головке, время от времени почесывая за ушком. Эти ласковые и необыкновенно милые зверюшки начинают громко мурлыкать, как только завидят человека. Оказывается, гепарды легко приручаются и становятся послушными, как собаки. Правда, во время прогулки гепард сам выбирает дорогу и темп, так что временами приходится продираться через кусты, увертываясь от бьющих по лицу веток, но зато сразу ясно, что зверь не под кайфом.

погулять с гепардомВнезапно он может поменять маршрут, пойти в другую сторону, побежать, остановиться попить из лужи или развалиться кверху пузом на солнышке, предоставив восторженным туристам уникальную возможность, сюсюкая и умиляясь, гладить, жамкать, теребить гладкую шерстку, чесать обеими руками щечки, щекотать шейку, — и все это под аккомпанемент довольного урчания большой кошки. После прогулки вам разрешается присутствовать при их завтраке, во время коего каждый гепард поедает индюшачью ножку.

- Представь, они гуляли с нами голодные! — ужасается муж.

Второй обязательный аттракцион — это посещение парка слонов. Там можно побродить среди слоновьего стада, погладить покрытую редкой щетинкой спинку слоненка и его хвостик с жесткой кисточкой на конце, потрепать за огромное ухо серого гиганта, понаблюдать за трогательными отношениями в слоновьих парах, — за сплетающимися в нежнейшем объятии хоботами и ласковыми поглаживаниями друг друга ушами. За 800 рант (80 евро) вам разрешат покататься на слоне в сопровождении погонщика и фотографа.

Во время прогулки вы наблюдаете слонов на водопое. Это забавное зрелище: хобот работает, как пылесос, шумно втягивая воду с поверхности пруда, и, изгибаясь подобно удаву, отправляется в рот, куда и льет воду, сильно напоминая при этом поливальный насос со шлангом. После прогулки вам вручают корзинку с кусочками морковки, яблок и ананасов, и вы собственноручно кормите трехметрового очаровашку, осторожно вкладывая еду в его вертлявый, разнообразно выгибающийся хобот.

Во время пребывания в парке с вами постоянно находится консультант, отвечающий на возникающие вопросы и поясняющий поведенческие мотивы слонов, слонят и слоних, живущих в настоящий момент на территории. Меня очень беспокоил вопрос, нравится ли слонам катать туристов и не раздражают ли их ежедневные приставания? Наш проводник усмехнулся грустно и задумчиво:

- Трудно сказать. Все эти слоны попали к нам еще малышами. В разное время каждый из них потерял мать, оказался в одиночестве, в опасности. Как правило, из-за браконьеров. В ЮАР создано несколько таких парков, где дают приют слонятам, попавшим в беду и случайно найденным в джунглях. Мы обращаемся с ними бережно. Возможно, они не очень-то рады, когда катают слоны катают туристовтуристов, но с другой стороны, за это они обязательно получают фрукты, о чем, конечно, отлично знают. Думаю, что с туристами у них связаны только положительные эмоции, ведь каждый турист непременно их кормит. К тому же здесь они находят себе пару, и те слонята, которых вы видите, родились уже тут.

Кстати, во время посещения мыса Доброй Надежды нам довелось лицезреть родственника слона, мирно сидящего на парапете каменного ограждения. Это был довольно пухлый, круглый мыш, напоминающий сурка, очень пушистый и очаровательный, несмотря на на редкость злобное и задиристое выражение мордашки, что в сочетании с его упитанностью выглядело весьма комично. Как выяснилось позднее, это был даман, действительно, ближайший родственник слона, имевший с родственник слонаним общего предка без малого 50 миллионов лет назад. Вот только почему он считается близким родственником? 50 миллионов лет назад мы все имели общего предка, думается мне по необразованности.

Вот так вот когда встречаешь на каждом шагу чудесных зверюшек и невиданные цветущие деревья и кусты, типа протеи, когда все без исключения люди тебе улыбаются и сердечно приветствуют, когда при температуре +31 не чувствуешь жары из-за охлаждающего океанского бриза, когда к океанытвоим услугам сразу два океана и прекраснейший в мире город, стоящий между ними, где на улицах поют и танцуют во всех жанрах и стилях гибкие, легкие, зажигательные африканцы, где в ресторанах рыба, только что из океана, и вино из местных виноградников тридцатилетней выдержки, когда многокилометровые пляжи девственно пустынны, и можно плескаться там в гордом одиночестве, когда каждое утро ты застаешь свою машину вымытой и отполированной, а обильный завтрак вкусно приготовленным и красиво сервированным в саду у бассейна, — начинаешь верить, что рай существует.

И не где-то в заоблачных высях и не когда-то в темном грядущем. Рай существует здесь и сейчас. И зовется он — Южная Африка. И существование этого гигант из пластиковых ящиковрая дает надежду всем представителям человечества. Недаром в центре Кейптауна вас встречает красный гигант, собранный из пластиковых ящиков, с чудным белым девизом на груди: «Мы верим в лучший мир!»

Я тоже верю в лучший мир. Более того, теперь я знаю, что он существует. Там, где над Столовой горой в небе сияет Южный Крест.

 

Спасибо за то, что решили поделиться записью:


Еще статьи

Вы можете оставить комментарий, или Трекбэк с вашего сайта.

Комментариев к записи: 5

  1. Светлана:

    Лизонька, какая ты у меня умница!!!!А мне можно попасть в этот журнал со своими статьями. Очень хочется иногда что-нибудь написать?

  2. татьяна:

    Очень интересная статья. Спасибо.Сразу захотелось поехать , подскажите как это лучше осуществить.

  3. Лиза Юрак:

    Лучше всего планировать поездку самому. По интернету заказываете билеты на самолет (мы летели от Амстердама авикомпанией KLM), по интернету же бронируете машину и номера отелей или комнаты в Bed and Breakfast. Главный язык в стране — английский. Без него там нечего делать. Мы сначала изучили в интернете окрестности Кейптауна и Найзны, местные достопримечательности, выяснили, что хотим посмотреть (ботанический сад, гепарды, пингвины, слоны, страусиная ферма, концерты, все возможные пляжи), заказали по интернету даже столики в понравившихся ресторанах. Муж на GoogleEarth виртуально даже все дороги проехал, чтобы не блудиться на месте. Ну, как-то вот так.

  4. Галина:

    Спасибо за великолепное повествование. Расширяет кругозор и желание узнать больше о людях, создающих рай для всех, несмотря на социальные различия, умеющие ценить жизнь в любых ее проявлениях и дарить радость окружающим.

  5. Нина Званцева:

    Большое спасибо за рассказ! Весьма пригодился в выполнении домашнего задания по географии за 7 класс. Ребёнку был задан репортаж о любой африканской стране, мы написали этот репортаж «по вашим следам». Надеемся получить пятёрку! :)
    Классные фото! Очень хотелось бы побывать там, где сияет Южный Крест. Может быть, в следующей жизни :)

Оставить комментарий

WordPress: 11.38MB | MySQL:79 | 0,200sec